МИССИЯ Десять дней на Тибете EXRUS-ский СЛЕД №76

Я проснулся в 5 утра от звуков горлового пения. Долго лежал с открытыми глазами, глядя в потолок, набранный из тонких ветвей. Я не верил, что самое трудное уже позади. Ближе к 8 часам наш гид принес нам тибетский чай с ячьим молоком. Сам як тоже стоял у наших дверей.

Очень жирный, вкусный, но совершенно не адаптированный к нашим организмом, «чай» оказал на него разрушительное (слабительное) действие. Если бы я знал, к чему приведет эта дегустация, я бы ни за что не прикоснулся к нему.

Слава богу, нам предстоял нетрудный 14 км переход. Поэтому мы могли не торопиться. Мы шли вниз с остановками, переходя по камням с одной стороны реки на другую. Мы пили воду из ручейков, радуясь жизни. Нам рассказали, что на Кайласе начинаются 4 великие реки Азии: Сатледж (Инд), Ганг, Брахмапутра и Янцзы. Я со смехом сделал вывод, что дегустацией тибетского чая с ячьим молоком мы испортили воду половине человечества.

Сверху открывался прекрасный вид на  Манас Авар. Единственно, о чем мы пожалели в этом путешествии, это то, что Кайлас не показал нам своей ослепительной вершины.  Но вслух об этом мы не говорили.

Когда мы спустились в долину, нас уже ждала машина. Позабыв о проблемах с пищеварением, мы вкусно пообедали в дарченьском ресторане. До вечера было достаточно времени, и за дополнительные 250 юаней (30 евро) мы договорились проехать вокруг озера Манасавар. Тем самым мы объезжали строящийся участок дороги, по которому до вечера все равно никто не мог проехать. По правилам кору вокруг Манас Авара тоже надо было делать пешком. Но у нас на это не было ни времени, ни сил.

Дорога представляла собой сносный щебеночный грейдер. В середине пути, исполняя наше тайное желание, из густых туч неожиданно показался Кайлас.  Сначала только нижняя половина. Потом постепенно стала открываться его ослепительная вершина. Все выше и выше. 60–70–80%. Мы помнили рассказы тибетцев, что гора недвусмысленно покажет нам, приняла ли она нас или нет.

Мы остановились искупаться в священном озере и построить пирамидку из камней на его берегу. В это время из-за туч полностью «вышла» вершина Кайласа.

Он показался нам во всей своей красе. Возвышаясь в два раза выше окрестных гор, он ослепительно сиял на солнце, обнажив гигантскую свастику – древний символ движения мировой энергии... Мы ясно увидели, что он принял нас и мы смогли заслужить его внимание и покровительство.

Никогда в жизни я не испытывал такого наслаждения. Мелководье быстро прогрелось. Прозрачная вода искрилась на солнце. Это потом мы поняли, что  дно озера буквально усыпано золотыми украшениями и монетками, которые тысячелетиями кидают сюда паломники.

Для индусов озеро является даже более важным местом, чем сам Кайлас.  Мы вовремя вспомнили о том, что на такой высоте солнечной радиации вполне хватает, чтобы за полчаса вскипятить чайник, поэтому побыстрее оделись. Но было поздно. За полчаса загорели, как за неделю на южном море. Было жалко покидать озеро и ставший нам близким Кайлас. Но мы должны были отправляться в путь, чтобы вовремя попасть в «окно» дорожных работ.

Возвращение по бездорожью было довольно тяжелым. От ушибов нас спасали надувные полушки, надетые на шею.

Качаясь в салоне «лендкрузера» на ухабах пыльной дороги, мы молча сидели в респираторах и неотрывно смотрели на удаляющийся Кайлас. Он одиноко парил над Тибетской грядой. Напротив него, справа от долины, вздымались снежные пики 8-тысячников Гималаев.

Видно, что дороги очень быстро, буквально на глазах, меняют лицо Тибета, вторгаясь в быт и древний уклад жизни его жителей.  Для создания генерирующих мощностей, строительства линий электропередачи, авиа-, авто- и железнодорожного сообщения, социальной и жилищной инфраструктуры в Тибете тратятся огромные финансовые ресурсы. Невероятно, но они тянут бетонные мосты  даже к самым маленьким деревушкам. Хотя это очень дорого, но  инвестиции идут в нарастающем объеме. В новом, изменяющемся мире тибетцы совершенно не потерялись. Это и не удивительно, т.к. никто не сможет свободно жить на «вершине мира», кроме его аборигенов. Поражает выносливость тибетцев. На горных перевалах они машут кувалдой, таскают бетон, выкладывая подпорные стенки из валунов и камней.

Скоро среди них появятся и инженерные кадры. Дорога через Тибет является мегасооружением, и тибетцы никогда не смогли бы сделать ее сами.

Тибетцы свято чтут каноны своей веры, традиции предков, предпочитая украшать свои дороги, транспорт, дома, мебель и одежду традиционными орнаментами и знаками.  Все новые дома выполнены в неизменном тибетском стиле. Весь народ работает:  в торговле, туризме, строительстве и обслуживающей инфраструктуре. Лишь монахи ведут традиционную нищенскую жизнь и молятся за благосостояние Тибета.

Вдоль этой бесконечной дороги висят национальные украшения, письмена и орнаменты. Горы, разрезанные дорогой, символически связаны разноцветными флажками. На перевалах установлены шесты с флагами. В каждом таком месте наш гид повторяет «со-со-со…».

К полуночи мы достигли промежуточного пункта. К сожалению, чуть раньше сюда прибыла большая группа индусских паломников, и нам не хватило места в гостинице. Мы не расстроились. Наскоро перекусив, направились в следующий поселок, Парянг. Привычно, а самое главное – быстро, легли спать в стареньком гэст-хаузе, расположившемся прямо у дороги. Света не было, но у нас имелось столько фонариков, что мы даже устроили небольшую световую иллюминацию.